L'instant Resto

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(Bien) au-dessus de la mêlée

C'est face à la Bourse que cette brasserie trônant à l'angle de la rue Notre Dame des Victoires s'imposera en un style inhabituel mais séduisant !

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Un coin verdure (ou végétalisé), du bois naturel en planches verticalisées, des miroirs en damier, des globes lumineux façon neutrons en aparté, des fauteuils de velours taupe, d'autres de bois blond, et puis des airs de Jazz (très) après-guerre susurrés, Amélie et Marlène, les deux sœurs maîtresses du lieu s'y inséreront tel des furets sur un canapé ! Le foie gras de canard maison, la salade coin coin, tomate, magret fumé, foie gras de canard, maïs, et pommes de terres sautées, la pizza Reine (farine Italienne), tomates, mozza, olives, origan, champignons et jambon, et le tartare minute, ses frites maison, dénoteront un soin particulièrement apprécié par une clientèle le plus souvent pressée ne disposant que de quelques dizaines de minutes pour assimiler. Ici, le fait maison sera de mise et l'on sentira jusqu'aux desserts le souhait de respecter ! Pour la pizza des Demoiselles façon Tatin, ses pommes caramélisées, sa glace vanille, le tiramisù en verrine, onctueux, ses biscuits à la cuillère (bien trempés) et la crème brûlée honorablement concoctée, il me sera bien difficile d'y trouver à redire tant le niveau se situera (bien) au-dessus de la mêlée !

Notre dégustation de vin au verre : Sancerre AOC - Domaine des 3 Noyers.

Carte : Entrées de 4,50 à 14,60 €. Les hamburgers de 14,50 (simple) à 19,90 € (double). A la plancha de 14,20 (simple) à 44,90 € (double). Salades de 12,90 à 14,40 €. Pizza de 14 à 15 €. Desserts de 6,60 à 8,50 €. Happy Hours 5,50 €. Pizza jusqu'à minuit. Menu enfant 9,50 €.

Ouvert tous les jours, service continu.

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Le Préaumur

1, place de la Bourse

75 002 Paris

Tél. : 01 42 60 00 44

lepreaumur@hotmail.fr

Note : 13/20

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Uniquement pour les passionnés !

S'il est une table qui aurait le mérite de rassembler tous les « suffrages » de la clientèle, c'est bien La Marée dans le XVIème arrondissement ! Une table « à l'ancienne » qui exprimerait encore aujourd'hui, comme quelques autres sur Paris, des velléités de pérennité ...

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L'aspect vitraux polychromes, chaises cannelées, rideaux rayés, appliques vert anisé, et bois révélé, outre la toile de Corbassière, comblera les aficionados d'un temps où l'on prenait son temps, le temps de vivre ! Le service « ronronnera » telle une horloge et l'on assistera depuis la cuisine « ouverte » à un défilé de plats bien orchestré, qu'il sera bien difficile de prendre en défaut. Merci Manuella pour cette attention de tous les instants, une gentillesse, et un à propos sans faille ! Les six huîtres Royales Cabanon N°2 (36 mois d’élevage) « goûteuses » et iodées à souhait (un conseil de Manuella), la poêlée d'encornet façon Julienne à la Provençale, ail et piment d'espelette, mieux que bien éduquée et le Ceviche de bar sauvage tout en naturel, dévoileront l'« instinct » même de ce lieu, la révélation du produit et rien que, tels ce bar de petit bateau en croûte de sel, environ 1,4 kg, « géantissime » et fondant on ne peut mieux, et cette sole grillée, environ 5 à 600 gr de chaire optimisée, un pur bonheur, du grand art poissonnier ! Une adresse avec laquelle il faut compter, uniquement pour les passionnés !

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Un Beaufort d'été au lait cru de la coopérative laitière du Beaufortain plus tard et c'est le côté gourmandises, soufflé chaud au caramel beurre salé (à commander en début de repas) qui se révélera (fort malheureusement, ce jour-là) insipide à souhait, une stupéfaction partagée avec Manuella, et le chef qui ne comprendra toujours pas, panna cotta à la mangue, et son crumble, une « expérience » dont on envisagera qu'elle ne se renouvellera pas, et millefeuille à la vanille Bourbon (à commander lui aussi en début de repas), parmi les meilleurs de Paris, un vrai, « taillé » au carré, pour deux, mais que je me devrais d'assumer seul, comme un grand, même s'il révélera une générosité suffisamment bluffante pour être stipulé !

Notre dégustation de vin : Auxey - Duresses – Clos du Moulin aux Moines - 2013.

Suggestions du jour : Formule : Entrée 12 €. Plat 24 €. Dessert 12 €. A la carte : Entrée : 20 €. Plat 140 € pour 2 personnes. Dessert 15 €. Menus La Marée 29, 31 et 37 €.

Carte : Huîtres Marennes Oléron de chez David Hervé de 14,70 à 33 €. Fruits de mer de 9 à 15,80 €. Plateaux de 49 à 75 €. Poissons sauvages et crustacés de 25 à 35 €. Poissons sauvages entiers de 55 à 140 € pour 2 personnes (ex. langouste rose d'Atlantique 850 gr). Viande 34 €. Beaufort d'été au lait cru 11 €. Desserts de 9 à 15 €.

Ouvert tous les jours midi et soir. Salon privatif. Service voiturier.

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La Marée

258, rue du Faubourg Saint-Honoré

75 008 Paris

Tél. : 01 43 80 20 00

www.lamaree.fr/ contact@lamaree.fr

Note 14/20

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Impossible d'y résister !

La bonhomie, l'affabilité et la sincérité, seraient-elles déclinées en concentré ! Place des Vosges (ex place Louis XIII), chez Aimé et Thérèse il semblerait que l'on ne fasse même plus le distinguo d'autant que cela serait on ne peu plus naturel ! Ici, c'est l'esprit bistrot qui dominera depuis 1930, Aimé et Thérèse, ayant emboîté le pas, depuis 31 ans, à leur prédécesseur. Exit, donc, le formica et les clous sur le comptoir ! Un ébéniste (très) doué (de 75 Printemps tout de même) aura fourni l'essentiel du comptoir aux grappes sculptées, et le meuble desserte vieilli. La pierre de l'Aveyron se « déroulera » sous vos pas. Les œufs en gelée maison (deux spécimen), le saumon frais bio, façon les païens, filet d'huile d'olive, et le foie gras de canard sur toast tranché, question produit ce sera du bien pesé.

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La côte de veau origine France, 400 bons gr, rosée à cœur, ses haricots verts, le filet de bœuf sauce Béarnaise, ses frites maison, et le tartare, 250 bons gr, une spécialité d'Aimé qu'il se plaît à préparer personnellement, ne mériteront que des éloges. La fourme d'Ambert, et le Camembert, leur emboîteront le pas non sans succès. La tarte Tatin flambée au Calvados, les crêpes Suzette à la mode Aimé, la crème brûlée onctueusement révélée, et la Charlotte au chocolat, camperont à eux seuls un instant pâtissier, chaleureusement engagé. Impossible d'y résister !

Notre dégustation de vins : Saint-Véran - Collovray Saint-Terrier - 2013. Gewurztraminer Schoessel Mühle - 2013 - Schmitt & Carrer.

Menu 38 €. Plat du jour de 20 à 32 €. Carte : Hors d'œuvres de 8 à 22 €. Salades de 6,50 à 14 €. Charcuterie de 9 à 16 €. Poissons de 20 à 22 €. Spécialités de 19,50 à 68 €. Grillades de 19,50 à 31,50 €. Fromages affinés de 7 à 8 €. Desserts de 8 à 10 €. Glaces Berthillon 8 €.

Ouvert tous les jours midi et soir.

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Ma Bourgogne

19, Place des Vosges

75 004 Paris

Tél. : 01 42 78 44 64

Note : 13,5/20

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Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ...

Artcurial (Briest-Poulain-F.Tajan), première maison Française de vente aux enchères (indépendante et non cotée), au Rond-Point des Champs, tout le monde connaît (ou presque) !

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Mais, le Café du même nom, juste au milieu de la galerie à laquelle vous accéderez après avoir subi le « passage au fer » à l'entrée (plan vigipirate oblige), un vrai boudoir façon jardin d'hiver lové au cœur de cet hôtel particulier Dassault, décoré par Patrick Gilles et Dorothée Boissier, celui-là même vous ne serez pas tenu de l'envisager d'autant qu'il n'aurait émergé qu'il y a deux années ! Ce qui frappera le plus en pénétrant l'espace, outre la (trop) grande proximité des tables, c'est ce brouhaha façon cour d'école primaire, avec ses gamins bruyants, à la seule différence près c'est qu'ici les charmants bambins seront grands, et donc plus enclins à une certaine retenue, croyait-on ! Enrico Einaudi, le boss, aura beau passer, et repasser, comme la tondeuse à gazon dans le jardin d'à côté, rien n'y fera !

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Après ça, allez-vous étonner qu'on la surnommât la « cantine de cet aéropage culturel et médiatique » …

Battuta di Capesante, le tartare de Saint-Jacques, olives taggiasche et copeaux de cèpes, le calamari fritti, des calamars frits, sauce relevée à la tomate et les antipasti all'Italiana, vitello tonnato, mini tartare de bœuf, San Daniele, pain aux anchois, polenta, petits légumes façon giardinera Piemontese, et le tonno tonnato, un thon en aller-retour idéalement saisi, s'inscriront dans le (très) peaufiné et même, par certains côtés, le raffiné !

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Scaloppa Milanese, l'escalope panée (un poil minimaliste), purée de pommes de terre maison au beurre de truffe, courgettes poêlées au basilic, le filet de bœuf façon tagliata, tombée d'épinards un peu « craquants » ( est-ce à dire pas assez bien rincés), et balsamique « crémeux », et tajarin ai 48 rossi d'Uovo e tartuffi neri, les pâtes de sa grand-mère, leur jaune d'œuf bio, et truffe noire émincée, il ne faudra pas être torturé pour apprécier !

Car, ici, de simplicité vous serez gavé et l'on ne saurait que (trop) la recommander à nombre de (pseudo) chefs qui l'auraient oublié ! L'ardoise de pâtisseries de (leur labo de) Fontainebleau, cheesecake, Opéra, tarte au citron meringuée, et panna cotta au caramel beurre salé, nous ira droit au cœur et l'on reconnaîtra la « patte de l'expert » (pâtissier) !

Notre dégustation de Prosecco : Aneri - Valdobbiadene - Brut.

Formule Café Artcurial 27 € (entrée/plat ou plat/dessert). Carte : Antipasti de 17 à 19 €. Le Insalate de 16 à 18 €. La pasta de 17 à 29 €. Il bancone del Macellaia de 27 à 34 €. Il pesce al Porto de 29 à 32 €.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 23h.

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Café Artcurial

7-9, rond point des Champs-Élysées

75 008 Paris

Tél. : 01 5376 39 34

www.artcurial.com/cafe/fr/restaurant@cafeartcurial.com privatisation@cafeartcurial.com

Note : 13/20

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Souvenir d'une autre époque ...

Que devra-t-on choisir la « version » inspirée par la divinité Grecque, ou celle suggérée par le pain (en Espagnol), ou la poêle (en Anglais) ? Peu importe, si je puis dire, puisque l'essentiel sera ailleurs !

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L'idée même d'un concept « initié » par Cédric Naudon, un homme d'affaire d'origine Marocaine très « décrié » ces derniers temps par une certaine presse pour son audace et son côté (jugé) « bling-bling » (par certains), aura fait son chemin au point de (commencer à) voir le jour dans la rue Martel, au cœur du Xè arrondissement, rue à laquelle il aurait, en quelque sorte, décidé de « redonner » vie ! L'ancienne lustrerie Gardière Frères, un établissement du début du XIXème à la façade (noire) « bois brûlé », toute de lettrines dorées affichées, parquet craquant à souhait, et lustres à pampilles, souvenirs d'une époque où le lieu « œuvrait » dans la plus grande clarté ! Ceci ne voulant (véritablement) pas dire qu'aujourd'hui on ne fonctionnerait pas dans la limpidité. Les murs auront beau afficher un état de « décrépitude » voulu et revendiqué, on ne saurait leur en vouloir ! La machine Berkel (n°126992, donc vraie) marchera sans discontinuer, histoire de trancher les salaisons artisanales (du jour) présentées sur planche.

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La poularde, polenta crémeuse et trévise, et le lieu jaune, pommes de terre, câpres et olives hachés menu (à l'ardoise du midi), s'inscriront en une cuisine certes décrite comme en liberté, doublée, dira-t-on, « d'un hommage à la mémoire métissée des Siciliens » … Malheureusement, si le savoir-faire du chef, Omar Koreteim, ne fera pas trop de doute, les (pro)portions se révéleront, pour le moins, congrues ! Et l'on aura, malgré tout, quelques difficultés à « envisager » vraiment leur pouvoir de séduction ! Idem s'agissant de la pomme rôtie à l'amande, à la mesure d'une mignardise et qui n'aura pas le charme ravageur (on dira les choses comme cela) tout comme la panna cotta, bien que plus généreuse, ne méritera pas qu'on lui imposât la présence d'agrumes ! Quel dommage que de ne point l'avoir laissé s'exprimer au naturel !

Notre dégustation de Champagne et vins au verre : Champagne Laherte Frères - Blanc de Blancs - Ultradition et Vino Bellotti Bianco - Domaine Giachino Primitif - 2013.

Ardoise midi formules 19 (entrée/plat) et 23 € (entrée/plat/dessert).

Ouvert du mercredi au vendredi, déjeuner de 12h à 14h et du mardi au samedi, dîner de 19h à 22h30.

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Pan

12, rue Martel

75 010 Paris

Tél. : 01 42 46 10 83

Privatisation et réservation : Vincenzo Raimondo 06 70 78 89 29 /vraimondo@lajeunerue.com

www.panrestaurant.fr

Note 12,5/20

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Cuisinier des Rois, et Roi des cuisiniers !

Qui saura qu'un maître des eaux du Roi Louis XIV aura possédé cet hôtel particulier du quai des Grands Augustins ? Peu de gens en fait !

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Mais, hormis l'aspect historique des plus flatteur, ce « lien inamovible » avec notre époque, savez-vous que ce « simple » limonadier du Roi, un certain, Lefévre, en fît en 1766 un « Marchand de vins », un lieu de « grandes ripailles », et de joyeuses beuveries ! Les chambres de domestiques du premier étage, compte tenu du taux (dirait-on aujourd'hui) de criminalité, serviront de bureau de comptes pour les mandataires du Marché de la Vallée (spécialisé en volailles, et autres gibiers) le plus souvent réglés en liquides ! Les « petits salons » de Lapérouse étaient nés ! De plus en plus prisés au milieu du XIXème siècle, ils révéleront ce côté « canaille » de la clientèle. Auguste Escoffier, « cuisinier des Rois et Roi des Cuisiniers » s'y imposera au point d’incarner la quintessence de la gastronomie Française …

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La tradition et l'élégance Parisienne feront le reste, et la renommée d'un lieu à nul autre pareil ! Grimpez les escaliers, découvrez les petits salons, et posez-vous histoire (en fermant les yeux) de voyager dans le temps ! Le foie gras marbré au potiron, chutney de butternut et pain d'épices, le crabe Royal, un œuf mollet, sa galette de gelée de mayonnaise aux herbes, verseront dans la jolie séduction (hyper) bien appréhendée ! Merci chef Antony Germani, et (surtout) à votre second (présent ce jour là), Antonio Tavarez, pour cet instant de (pure) magie culinaire !

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La sole Meunière Lapérouse, ses pommes aux beurres d'amande, « excellentissime », le homard en amour, servi entier, court bouillon, gratiné au beurre de corail, ses pinces croustillantes, et le suprême de pigeon rosé, ses cuisses confites, jus à la baie de cassis, feuilles de choux et salsifis, nous combleront d'aise et l'on aura grand peine à les prendre en défaut ! Mais notre instant découverte sera celui de Ryotaro Sato, un chef pâtissier Japonais (depuis 20 ans en France, tout de même), sa Charlotte au chocolat, glace à la fève Tonka, ses crêpes Suzette flambées au Grand Marnier, glace vanille Bourbon, son Saint-Honoré du quai des Grands Augustins, crème Anglaise et coulis de fruits rouges, et son soufflé Lapérouse, au praliné, sauce caramel, le soufflé du centenaire comme ils disent, souffleront sur cette table un vent d'inventivité pâtissière ! De l'osé, du raffiné et du surdoué !

Notre dégustation de Champagne et vin : Veuve Clicquot et Château Carbonnieux - Grand Cru classé de Graves Pessac-Léognan - 2010.

Menus de la semaine au déjeuner 45 € et au dîner à partir de 115 €. Carte : Entrées de 27 à 38 €. Poissons de 46 à 65 €. Viandes de 42 à 48 €. Fromage Monsieur Dubois 19 €. Desserts de 21 à 33 €.

Salons privés, séminaires, réceptions.

Ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h30 et de 19h45 à23h30. Samedi de 19h30 à 23h30.

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Restaurant Lapérouse

51, quai des Grands Augustins

75 006 Paris

Tél. : 33(0)1 43 26 68 04

www.laperouse.com

Note : 14,5/20

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Un chef rompu à l'exercice !

L'« adresse » Neuilléenne par excellence, celle que l'on se doit de retenir et d'inscrire sur son i.phone, le bistro version lounge « œuvre » de Sylvie et Fabien, nos deux tourtereaux associés (pour le meilleur comme pour le pire), nous vous la confions avec précaution.

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Son ambiance de tons chocolatés et « tête de nègre », de coins et recoins en banquettes ou fauteuils de velours bicolore à souhait, lui conférera un cachet fort apprécié par une clientèle d'habitués comme d'étrangers. Le cœur d'artichauts tiède en poivrade, viande des grisons (en fines lamelles), roquette et copeaux de Parmesan, les trois œufs cocotte aux Morilles bien baveux, leurs mouillettes de pain de campagne, et le foie gras poêlé sur croustillant aux airelles, il faudrait être insensible pour ne pas percevoir la « rigueur » et le savoir-faire d'un chef, Fabien, rompu à l’exercice.

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L'entrecôte de bœuf maturé trois semaines, issue de Bavière, sa sauce poivrade, ses pommes sautées, généreuse et goûteuse, environ 350 gr, la côte de veau de l'Aveyron, 250 à 300 gr, ses haricots verts frais, et la (superbe) sole, environ 5 à 600 gr (à la louche), non préparée, mais ou pardonnera volontiers à Valérie, cette omission vu la gentillesse de son service, le « parcours » se révélera impeccablement suivi et l'on aura grand peine à lui trouver des déficiences ! La tarte Tatin pâte feuilletée, sa crème fraîche, le millefeuille minute tradition, caramel au lait, et la crème brûlée à la fleur d'oranger, s'inscriront dans la belle envolée pâtissière, rien de mieux pour « boucler » efficacement un instant précieux à plus d'un titre.

Notre dégustation de vin au verre : Viré-Cléssé AOC Domaine René Michel.

Les étales du marchés de 8,50 à 23,50 € (entrée/plat ou plat/dessert 1 verre de vin offert de notre sélection). Menu 23,50 € (uniquement le midi). Menu 39,50 € (entrée+plat+dessert 1 apéritif maison/ 1btle de vin 75 cl de notre sélection pour 2 pers.). Carte : Entrées de 8,50 à 18 €. Salades de 15 à 16 €. Snacking chic 16 €. Plats de 15 à 25 €. Poissons de 16,50 à 25 €. Fromages de 6 à 11 € (assortiment de la maison Fouchereau de Neuilly-sur-Seine). Desserts de 7,50 à 9 €.

Ouvert du lundi au samedi en service continu de 7h30 à 22h30.

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Le Comptoir Loz'

2, rue des Huissiers

92 200 Neuilly-sur-Seine

Tél. : 01 46 24 56 17

www.lecomptoirloz.com / contact@lecomptoirloz.fr

Note : 13,5/20

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Spiritueux, ou non ?

Et dire que l'absinthe fut interdite en France de 1915 à 2011, parce qu'elle aurait été sensée occasionner quelques « désordres » mentaux !

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Heureusement que ce ne sera pas le cas de cette brasserie du IIIème arrondissement, même s'il nous faudra, à peine 12h30 « sonnées », faire face à une certaine fréquentation, rançon, dira-t-on, de la gloire ! Ici, le style bistrot ne sera pas galvaudé et l'on retrouvera volontiers les messages à la craie, les pages de vieux journaux collées (sur le pourtour du comptoir), et les desserts du jour en train de se pavaner dessus ! Le foie gras mi-cuit maison, sa confiture d’Églantine sauvages (un délice, la confiture !) de la Maison Beyer, et le potage de légumes du jour au cumin, feront bien le bonheur de votre serviteur !

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Le méchoui d'agneau aux épices, abricots secs et amandes, graines de couscous, le poulet fermier, son jus aux herbes, sa purée maison, et le fish & chips, sa sauce tartare et ses frites maison, révéleront le côté séducteur des bistrots Parisiens ! Pas de ceux que l'on approcherait avec anxiété, mais les « vrais », ceux qui ne se moquent pas du client ! L'aspect desserts (du jour), tous maison, précisera Alain, le maître des lieux, tarte Tatin, tarte aux pommes, Charlotte à la fraise et gâteau au fromage blanc (pas le cheesecake à la mode U.S, mais celui qui remonterait à la Grèce Antique, le Libum, conçu en 230 avant J.C). Partant de là, sachons apprécier l'instant !

Notre dégustation de vins au verre : Côtes Catalanes - Le Canon du Maréchal, et Gigondas - Duc de Mayreuil - 2011.

Carte de 6 à 15 €. Formule midi 19,50 et 16,50 €. Entrée du jour 6 €. Plat du jour 11 €.

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L'Absinthe Café

54, rue de Turbigo

75 003 Paris

Tél. : 01 48 87 79 30

Note : 12,5/20

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Ma « petite » entreprise connaît pas la crise !

L'air de la Bretagne soufflerait-il sur Boulogne-Billancourt ? C'est un vrai Breton « de souche », Patrick Becan, qui, depuis trois ans, aura su restituer ici l'âme Bretonne, juste à côté du Théâtre de l'Ouest Parisien.

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Initiateur d'un lieu authentique et vrai, Patrick « drivera » sa « petite entreprise » comme un chef ! Des tons gris déclinés, des globes lumineux pailletés, de la cave enclavée, un escalier en colimaçon, des ardoises dispersées et des toiles signées Anne Mondy, une atmosphère à mille lieux de la crêperie traditionnelle ! Et même si les huîtres creuses de Cancale, en n°2, se révéleront (hyper) charmeuses, le foie de canard, en mi-cuit, chutney d'oignons au miel Breton et toast séduisant, et le velouté de topinambour, copeaux de foie gras, onctueux en diable, il faudra compter avec le paleron de bœuf façon pot-au-feu, avec os, « tendrissime », l'entrecôte Blonde d'Aquitaine, d'une (très) belle tendreté et les coquilles Saint-Jacques entières, avec corail, fraîches on ne peux mieux, des mets concoctés avec amour et conviction. L'aspect desserts ne défavorisera pas cet instant « riche » (très riche même) en calories ! Le kouign-amann, beurré à cœur, voluptueux et foncièrement « offensif », la crêpe de froment Pont-Aven, palet Breton, poire entière, caramel beurre salé, Gavottes et glace vanille, et la brioche façon pain perdu, caramel beurre salé, combleront les « assoiffés » de gourmandises, ceux qui n'ont pas « froid aux papilles » !

Notre dégustation de vins au verre : Pouilly Fumé - Redde et Fils - 2013, 45 Parallèle - Jaboulet – 2013 et Sincère cuvée Saint-Bourg - M. Balland - 2012.

Galettes au blé noir de 9 à 15,50 €. Crêpes au froment de 4,50 à 9,50 €. Suggestions du moment : Huîtres creuses de Cancale n°3 de 12 € (les 6) à 19 € (les 12), n°2 14 € (les 6) à 22 € (les 12). Entrées de 10 à 14 €. Plats de 16 à 25 €. Desserts de 8,50 à 9 €.

Ouvert du mardi au samedi, sauf jours fériés.

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Tant qu'il y aura des Bretons

1, rue de Billancourt

92 100 Boulogne

Tél. : 01 46 99 01 61

www.tantquilyauradesbretons.fr

Note : 13,5/20

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Faire chavirer le destin !

L'église Saint Augustin, et le cercle National des Armées, voilà notre « quartier » du jour, avec à la clé une brasserie valeur sûre implantée ici depuis l'an 2000 par Patrick Pagès, un maître restaurateur qui, d'une ancienne table consacrée au monde de la mer, aura su faire chavirer le destin !

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Et ce n'est pas l'aspect lounge, parquet ciré, coins lecture, et fauteuils crapaud, qui démentira une ambiance (dé)vouée au bien-être gustatif de la clientèle. Le parfait de foies de volaille en habit blanc, vinaigrette au cornichon et moutarde à l'ancienne, tuile de pain toasté, les jeunes pousses de salade, lamelles de Grano Padano, et de truffe noire, crémeux de balsamique, et la terrine de foie gras de canard (IGP Périgord), confit de figues maison, mieux que respectable, comment ne pas apprécier ce chef, Christophe Binet, soucieux de s'imposer ! Le filet de bœuf de Bavière, environ 250 gr, crème de morilles, croquettes d'échalotes confites, pois gourmands, et pommes Pont-Neuf, le wok de filet de bœuf mariné façon « Tigre qui pleure », légumes croquants, oignons confits, nouilles Chinoises, champignons noirs, et le filet de Saint-Pierre snacké, sur la peau, sauce vierge, topinambour poêlé, rien ne saurait subir le moindre sarcasme mais, d'un autre côté, rien ne s'extirpera franchement du lot ! L'aspect gourmandises du lieu, a contrario, se permettra l'innovation, la recherche du peaufiné, avec un tiramisù maison volontaire et pas sectaire, une tarte aux pommes « Clocharde », galette de crème chiboust à la vanille caramélisée, fertile en saveurs naturelles, et un millefeuille en trois paliers, à la crème de marrons d'Aubenas, délicatement monté, une prestation signée Hervé Lecoeur, le chef pâtissier.

Notre dégustation de Champagne et vins au verre : Piper-Heidsieck Rosé Sauvage, Pouilly Fumé Henry Bourgeois - 2013 et Petit Chablis Domaine William Fèvre - 2013.

Suggestions du moment : Entrée 14 €. Plats de 27 à 29 €. Dessert 10 €. Carte : Entrées de 14 à 18,50 €. Plats de 28 à 32 €. Végétariens de 23 à 26 €. Desserts de 9 à 12,50 €.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 1h. Samedi de 10h à 1h. Service continu de 12h à 23h. Petit déjeuner de 8h à 11h.

Terrasse ensoleillée/chauffée. Salon climatisé. Carte cocktail.

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Le Carré

12, place Saint Augustin

75 008 Paris

Tél. : 01 44 69 00 22

www.restaurantlecarre.com / contact@restaurantlecarre.com

Note : 13/20

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Des secrets de sa grand-mère !

L’Italie en plein cœur du XVIIème arrondissement, ça existe ! Et ce n'est pas Emiliano Marzini, un « Toscano » (ou plus exactement Livornesi) pure souche, qui viendra nous contredire, lui qui, avec sa truculence naturelle, s'imposera en cuisine avec tous les (petits) secrets de sa grand-mère !

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La (petite) trattoria, murs façon pierres taillées ou de marbre décliné, colonnade dorée, banquettes rouge « Cartier », chaises bistrot, cave à vins tempérée, et ronds de serviette ciselés, nous séduira de ses charmes à l'accent transalpin prononcé ! La burratina con crema di tartufo, rucola e pomodorini, une crémeuse des Pouilles, crème de truffe, roquette et tomates cerises, rigoureusement fidèle aux critères des meilleures, Rotolini di Bucchine grigliate con caprino e il suo pate di olive taggiasche, une courgette émincée et farcie au chèvre, son écrasé d'olives et capesante scottate all'olio di oliva sul letto di caponata siciliano, des noix de Saint-Jacques snackées à l'huile d'olive, notre cœur frémira de plaisir d'une si grande finesse d'exécution, et de produits aussi judicieusement sélectionnés.

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Les gnocchi salsa Gorgonzola, conçus par Emiliano lui-même, pinoli toastate e erba capollina, des gnocchis artisanaux à la crème de Gorgonzola savoureusement appréhendés, ne joueront pas franchement dans la même cour que le filetto di Manzo con la sua puece tartufata, un double mini filet de bœuf, sa purée à la truffe noire, malheureusement pas d'une origine exceptionnelle (un détail, chef, à rectifier prestement). Et l'on regrettera cette approche un peu formalisée, dés lors que de l'avoir émincé eut été beaucoup plus empathique ! La panna cotta vaniglia, son coulis de fruits rouges, câline et ensorceleuse, le tiramisù cremoso di Emiliano, voluptueux et rêveur, et les cantuccini artisanaux (vous savez, ces sablés croquants aux noix ou au Nutella livrés tous les 15 jours/ 3 semaines), son vin liquoreux, feront de cet instant pâtissier l'une des révélations du lieu …

Notre dégustation de vin : Podere Canneta Vernaccia di San Gimignano - 2013.

Menus midi 18 et 19,50 €. Carte : Antipasti de 13 à 25 € (pour 2). Paste de 13 à 20 €. Carne e pesce de 18 à 25 €. Degustazione di fromagi Italiani e marmellata 11 €. Dolci fatti in casa de 8 à 12 €.

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30. Samedi de 19h à 23h.

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La Rosa

23, rue Guillaume Tell

75 017 Paris

Tél. : 01 42 67 12 67

www.restaurant-la-rosa.com / larosa@icloud.com

Note : 13,5/20

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Et si on l'inventait !

Et dire qu'il nous aura fallu courir de l'Opéra jusqu'à la porte de Clichy (au-delà du Boulevard Pereire) pour rencontrer Mickael, le « boss » depuis 14 ans de cette table aux forts accents transalpins, un « boss », en outre, issu de chez Sormani et Pascal Fayet, « l »'Italien gastro par excellence.

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Mais, ici, dans ce « petit » (sans être le moins du monde réducteur) espace de 46 couverts façon « fort Knox » (tout de dorure habillé), caves murales affichées et banquettes de velours chocolatés, l'esprit cosy sera de mise ! Le délice de la Rucola, bruschetta de tomate et scarmorza, roquette, artichaut, olives noires, poivrons grillés, mozzarella et copeaux de Parmesan, (la) Burrata e rucola, son pesto, et le carpaccio de poulpe, filet d'huile d'olive, tout cela procédera d'une belle dextérité, et l'on aura aucune surprise face à une escalope Milanaise, tranches de San Daniele et scarmorza, géante comme on les aime, rosée à cœur, ses orecchiette (en forme de petites oreilles, originaire des Pouilles) au Parmesan, et un filet de bœuf à la Génovese, épais et émincé, ses orecchiette (au Parmesan), feront honneur au chef. Côté dolci ce sera le feu d'artifice ! Le tiramisù au café, le sabayon au Marsala, un phénomène « sabayonnique » à lui tout seul, « géantissime », onctueux, savoureux, du superlatif à l'état pur, pour les initiés (mais pas que) une façon aussi de nous dire « vous n'êtes pas prêt d'arriver au bout » ! Le semiffredo, le « vrai », et la panna cotta au coulis de fruits rouges, feront le reste même si après le sabayon tout apparaîtra presque insipide !

Notre dégustation de vin : Collepaglia - Verdicchio dei Castelli di Jesi - 2012.

Ballade gourmande en Venetie : Entrée de 12 à 18,50 €. Plats 18,50 €. Carte : Antipasti de 10 à 16,50 €. Pasta e risotto de 18 à 25 €.La marrée 18,50 €. Les viandes de 18,50 à 20,50 €. Desserts de 8,50 à 15 €.

Ouvert du lundi au vendredi midi et soir. Service traiteur. Voiturier.

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La Rucola

198, Boulevard Malesherbes

75 017 Paris

Tél. : 01 44 40 04 50

www.larucola.fr/ larucola@orange.fr

Note : 14/20

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Conjuguer les talents !

Un passionné (c'est peu de la dire) du ballon rond, et un « fou » de cuisine, qui unissent leurs passions respectives pour le meilleur (leur souhaitera-t-on), et pour le pire (oublions!), ça existerait non loin de la rue des Martyrs, au cœur du IXème arrondissement, et l'on ne s'en plaindra pas !

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Jean-Guillaume Hazeaux, le boss, et David Gutman, le chef, les sus concernés, l'un tout en affabilité et l'autre en volubilité (apparente), auront su conjuguer à l'unisson leurs talents. Côté déco, les poutraisons revisitées, les fauteuils de cuir écarlate, le comptoir en « diamant taillé », les faïences immaculées, et la cave en distributeur avancé, ici l'esprit du vin régnera bien au-delà des convenances ! L'œuf mollet bio, son poireaux vinaigrette à l'ancienne, ses lardons de jambon cru, tout en douceur, le « canon » de foie gras de canard mi-cuit, coulis de betterave au vinaigre de xérès, tout en saveurs et fraîcheur associées, et les couteaux à la plancha, sauce vierge, en pyramide montés, la surprise sera au rendez-vous, et je ne vous dis que ça ! La noix d'entrecôte pour deux, environ 800 gr, « le Morceau du Roi », bleue of course, ses pommes allumettes maison, dans toute sa splendeur, et l'épaule d'agneau fondante à souhait, cuite façon 7 heures et confite, sa polenta crémeuse (oh la polenta !), et jus de viande déversé, un délire « Royalement » apprécié.

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Je puis vous l'avouer, de quoi « recadrer » les idées reçues sur les plats traditions, il faudrait être insensible pour ne pas le propager ! Mais, ne vous méprenez-pas, l'instant se poursuivra avec des desserts maison, une Tatin excellentissime, sa cuillère de crème épaisse mais délicate, un tiramisù à l'Amaretto en ordre de bataille, un cheesecake aux zestes de citron confit, rondement interprété, et une poire pochée, sa crème à la praline Rose, « gentille » mais pas (trop) expressive, une prestation (très) aboutie que nous vous engageons à mettre à l'épreuve !

Notre dégustation de Champagne et vins au verre : Duval-Leroy et Château de la Liquière - Cistus - 2013. Manzanilla - Sanlùcar de Barrameda Ataloya-Bodegas Baron.

Marché du jour : Entrées de 7,50 à 15 €. Plats de 15 à 24 €. Le morceau du Roi 56 € (pour 2). Tapas 7 €. Fromages affinés de 6 à 16 €. Desserts de 7,50 à 9 €. Menu du jour 20 € (entrée/plat ou plat/dessert).

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 01h30 et le samedi de 18h à 01h30

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Carton Rouge

6, rue de Maubeuge

75 009 Paris

Tél./ 01 45 26 89 41

www.facebook.com/cartonrougeparis / contact@cartonrougeparis.com

Note : 13,5/20

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Un Grand Colbert, ou rien !

Le célèbre ,et très controversé, ministre du Roi Soleil, acquéreur en 1665 de l'hôtel particulier de la rue Vivienne, construit selon les plans de Le Vau, aura marqué de son empreinte un lieu, aujourd'hui encore et toujours, chargé d'amour et d'histoire !

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Passé à Philippe d'Orléans en 1719, il allait en 1828 faire place à la galerie Colbert, ses « vitrines » de mode et de parfums, ses cabinets de lecture, pour, sous le Roi Louis Philippe, se muer en magasin (au Grand Colbert) et en 1900 s'engager sur la voie « Royale » de la restauration …

Les volumes architecturaux, les six mètres sous plafond, les pilastres sculptés, les consoles, les peintres de styles Pompéen, le sol de mosaïque (à l'identique de la galerie Vivienne), tout ici vous invitera à un voyage dans le temps !

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Les gros escargots de Bourgogne de chez J.P Saint-Jean, le foie gras de canard, gelée au Sauternes, et les six Gillardeau n°3, Marennes Oléron, s'inscriront dans l'excellence de produits quasiment parfait et l'on se prendra à se convaincre que cela ne pourrait être autrement. Le rognon de veau grillé, sauce Béarnaise, ses pommes frites, le filet de bœuf, sauce Béarnaise, et la sole Meunière, ses épinards frais en tombée, ne mériteront, tout comme leurs prédécesseurs, que de profonds éloges. Bienvenue au pays du chef Steven Blondel ! Celui de la chef pâtissière, Delphine Lepoutre, ne versera pas franchement dans le monde des bisounours !

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Ainsi, crème brûlée flamboyante en diable, tarte Tatin à la « cuisse toute en rondeur », crêpes Suzette flambées (certes pas minute, mais du matin), et crème caramel en lingot, s'imposeront dans le fait maison, une évidence que l'on ne saurait contester. Mais l'aspect omelette Norvégienne et Mystère à l'ancienne « sélectionnés maison » ne se pardonnera pas franchement. Comment envisager qu'un chef comme Delphine ne soit pas en mesure de les concocter elle-même ?

Notre dégustation de Champagne et vin : Jacquart et Larose de Gruaud - Saint-Julien - 2009.

Menu tradition (½ eau minérale et kir inclus) de midi à 18h30, 2 plats 47 €, 3 plats 55 €, à partir de 18h30 uniquement 3 plats. Menu Colbert (de 12h à 18h30 et le soir à partir de 22h30). Lundi au samedi 2 plats 30 € ou 3 plats 37 € boisson non comprise, et le dimanche et jours fériés de 12h à 18h30 3 plats uniquement 45 €. Menu enfant 16,50 € (jusqu'à 14 ans).

Ouvert tous les jours jusqu'à 1h du matin. Salle climatisée.Voiturier.

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Le Grand Colbert

2, rue Vivienne

75 002 Paris

Tél. : 01 42 86 87 88

www.legrandcolbert.fr/ le.grand.colbert@wanadoo.fr

Note : 13,5/20

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Pas de grand frisson

Juste le lendemain de Noël « naissait » une nouvelle table transalpine aux abords de l’Étoile, une table à la « robe » écarlate, colonnades élancées, escalier à révolution de fer forgé, chaises laquées, petits pots alignés et banquettes de velours rosé. Benjamin, le directeur de salle, en toute affabilité nous apportera « son » ardoise du jour et nous de « piocher » au feeling ! La Burrata, tomates cœur de bœuf (un peu verte, à mon avis), basilic frais et filet d'huile d'olive, et tagliere di salumi, une assiette de jambon de Parme, jambon blanc, coppa, lardo di collonato, salami Milanese et roquette, s'exprimeront raisonnablement, mais pas superbement. Le carpaccio de bœuf, roquette, tomates cerises, Parmesan et crème Basilic, honorable et respectable, l'escalope Milanaise, pommes de terre rôties sautées, envisageable mais un peu banale, et la Calzone joufflue mais pas (trop) séduisante, ne provoqueront pas de sentiments excessifs ! Côté dolci, la panna cotta, le tiramisù, le strudel aux pommes et raisins, et la Cassata à la cuillère, ses fruits confits, prolongeront un effet qui ne nous engagera pas soyons francs, à l'euphorie !

Notre dégustation de Prosecco : Corte di Castello Valdobbiadene Extra Dry.

Formule 22 €. Suggestions du jour : Entrées de 10 à 12 €. Plats de 15 à 18 €. Desserts 7 €.

Carte : Antipasti de 13 à 22 €. Insalate de 13,90 à 15,90 €. Primi Piatti de 14 à 17 €.

Pizze tradizionali de 14 à 18 €. Pizze bianchi de 17 à 18 €. Dolci de 7 à 16 €.

Ouvert du lundi au samedi.

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Fenice

5, rue Troyon

75 017 Paris

Tél. : 01 45 74 50 72

fenice.troyon@gmail.com

Note : 11,5/20

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Le souvenir est le parfum de l'âme !

Depuis la disparition de la Maison de l'Aubrac (juste à côté), face à Marius et Jeannette, il n'est que le Georges V qui demeure imperturbable ! Un lieu chaleureux pour des habitués qui n'en démordront pas. Florian, le directeur, bien conscient de la responsabilité qui lui incomberait, se calera en une affabilité de bon aloi !

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Un « écritoire mural », ses citations, des lustres de fer forgé en expression de larmes, des appliques plissées, des banquettes de cuir rouge, et puis une table (parmi tant d'autres) en alcôve qui sera notre sélection. Les six huîtres de Cancales n°3, fraîches et iodées on ne peux mieux, le foie gras de canard maison, confiture de figues, expressif, et le saumon fumé, crème de ciboulette, volubile et pas versatile, nous suggéreront d'évidentes qualités ! Mais, dés l'entrecôte de Beron XXL annoncée à 350 gr, la déception pointera le bout de son nez ! 250 gr seront plus conformes à la réalité, et même si l'on ne se fiera pas cette « mesurette », force sera de relever que la manière de préparer un simple tartare à l'huile d'olive, copeaux de Parmesan, semblera totalement dépasser le chef ! Même ses épinards passés à la poêle manqueront d'authenticité !

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Le burger, son pain de chez Kayser (pas le plus moelleux qui soit), ses frites, s'inscrira dans la (bonne) moyenne sans toutefois provoquer le moindre frisson ! Côté desserts, le Paris-Brest du jour ne fera pas dans l'esthétique mais plutôt dans le savoureux (et pourtant ce ne sera pas le préféré de Florian), la crème brûlée ne lui damera certes pas le pion, mais nous lui reconnaîtrons une certaine séduction tout comme pour la tarte fine aux pommes qui ne révolutionnera pas l'univers pâtissier.

Notre dégustation de Champagne et vins au verre : Lanson, Pouilly Fumé - Ladoucette et Côtes de Gascogne Domaine de Joy L'Elixir.

Carte : Entrée de 7 à 15 €. Salades de 14 à 16 €. Côté brasserie de 11 à 14 €. Pâtes de 13 à 16,50 €. Poissons de 15,50 à 20 €. Viandes d'Aubrac de 15 à 49 €. Plats de 15 à 18 e. Fromages de 7 à 15 €. Desserts de 5 à 8 €.

Ouvert tous les jours.

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Le George V

1, avenue George V

75 008 Paris

Tél. : 01 47 23 85 35

www.cafe-georgev.fr

Note : 12,5/20

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Autre époque, autre destinée !

Comment pourrait-on imaginer qu'en 1949, ce lieu fut la table de tous les voyageurs en attente (de départ) pour l'aéroport d'Orly ? Difficile de l'estimer, sauf que, lorsque j'étais gamin, mon père m'y déposait pour mon envol vers la Côte d'Azur !

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Notre arrivée se fera « escortée » par des motards toute sirène et gyrophare dehors (pas pour nous, je vous rassure) jusqu'aux escaliers menant au « saint des saints », l'antre de Pascal Mousset, le maître des lieux, celui qui, depuis Mars 1993, veillera à la destinée d'une table qui était tombée en désuétude !

Velours chocolaté clouté, coin alcôve en discrétion lovés, fauteuils mastic, ou Mathusalem de Martini affiché (photographié par nos soins dans les bras de Yassine, le successeur d'Ali), et puis, Pascal Mousset s'activant et prenant commande, tout comme son chef, Philippe Leglise, toute toque dehors, qui donneront une réelle impulsion au lieu en venant s’enquérir du bien-être de leurs convives souvent, il faut bien l'avouer, des « politiques » (proximité de l'Assemblée oblige) !

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Le carpaccio de noix de Saint-Jacques de Normandie, confiture de citron de Menton, impeccablement interprété mais, pardonnez-moi chef, un peu trop « chargé » en citron, les brouillade d'œuf à la truffe, voluptueuse et ravageuse en diable, et le tartare de thon rouge, sauce tonnato, piment d'espelette, auront, certes, les mots pour le dire mais, pareillement, les saveurs pour séduire ! La noix de ris de veau rôtie (un poil trop saisie), sa tombée d'épinards frais, le faux-filet de bœuf Limousin poêlé, sa sauce Béarnaise, ses frites maison, et la poule au pot farcie, bouillon, carottes, navets, pommes de terre façon pot-au-feu, confirmeront le don de ce chef tout en discrétion et révélation …

La panna cotta aux marrons glacés, la crêpe Suzette sur guéridon préparée par Yassine avec l'orange en fourchette pressée, fond de citron, beurre à la motte, et le millefeuille « effeuillé » (façon tombeau de Napoléon), à la vanille de Madagascar, une tuerie pâtissière, un petit quatre quart finement tranché pour le café, et nous voilà propulsés sur la planète des gourmandises concoctées par Arbib Sellim, le jeune chef pâtissier, un petit surdoué du millefeuille, notre préféré, faudra-t-il le préciser !

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Notre dégustation de Champagne et de vin : Henri Abelé rosé et Baron de L Ladoucette - 2009.

Menu du jour : Entrées du jour de 28 à 36 €. Plats du jour de 28 à 32 €. Dessert du jour 12 €. Menus : Entrée du jour 10 €. Plats du jour 20 €. Dessert 10 €.

Carte : Entrées de 10 à 22 €. Huîtres de Marennes Oléron « la cabane de l'huître » de David Hervé 2,65 € (la pièce) à 29 € (10 pièces). La pâte fraîche 39 €. Poissons de 22 à 45 €. Viandes de 21 à

28 €. Desserts de 9 à 13 €.

Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 00h. Voiturier.

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Chez Françoise

Aérogare des Invalides

75 007 Paris

Tél. : 01 47 05 49 03

www.chezfrancoise.com/ info@chezfrancoise.com

Note : 14,5/20

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Nicolas Bacheyre, Chef Pâtissier-Chocolatier d’Un Dimanche à Paris, a eu l’idée cette année de réunir Œuf et Plumes dans une composition artistique et contemporaine « Tout Chocolat ».

Œufs en Chocolat blond aux saveurs caramélisées, plumes en chocolat noir 70% de cacao, friture et petits œufs à l’intérieur.

4 tailles :

Petit : 154 g 29 €

Moyen : 209 g 37 €

Grand : 352 g 67 €

Maxi : 712 g 89 €

Un Dimanche à Paris

4-6-8 cour du Commerce Saint André

75 006 Paris

Tél. : 01 56 81 18 18

www.un-dimanche-a-paris.com

Crédit photo : Thuriès Gastronomie Magazine, Pascal Lattes

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Les traditions russes du Café Pouchkine apporteront joie et festivité à vos célébrations de Pâques.

Damien Piscioneri, le chef pâtissier du Café Pouchkine crée cette année un œuf aux allures de fleur composé de chocolat noir avec fritures, d'œufs pralinés et de truffes.

Une inspiration printanière à déguster en famille pour célébrer la fête chrétienne la plus importante pour les russes et qui symbolise aussi le retour des beaux jours. C’est l’occasion pour les familles de perpétuer les traditions et de se réunir autour de grands mets. Gaité, réjouissance et régal s’entremêlent en ce jour particulièrement festif.

Prix: 39 €

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L'autre incontournable des fêtes de Pâques sont les cloches. Le Café Pouchkine vous propose les cloches Vasily en référence au nom de la célèbre cathédrale de la place de Moscou.

Chocolat blanc, au lait ou noir avec fritures, les cloches du Café Pouchkine sauront satisfaire vos papilles.

Prix: 34€

Café Pouchkine

155 Boulevard Saint Germain

75006 Paris

09 67 28 58 44

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Commis d'office …

Ce devait-être le pari un peu fou d'un « trublion » cuisinier (un peu déjanté, avouons-le) issu de la téléréalité, et de son « associé » (côté médias, mais pas sur le papier) Hakim Gaouioui, qui, tout comme le temps d'une gestation, aura mûrement évolué pour « naître » à Puteaux le 16 Octobre dernier (inauguration le 17 Novembre).

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En terme plus explicites, Norbert Tarayre n'en sera pas le propriétaire, mais il aura « associé », dixit l'intéressé « son image, et son nom, en tant que consultant pour former et diriger la brigade » ! Un point, c'est tout ! Aujourd'hui, c'est à Yoanne Flament et Kévin Mateos, les deux chefs exécutifs, de « veiller » au choix du bon grain !

Côté déco, le style lounge appuyé, bibliothèque murales en casiers révélés, fauteuils de velours gris souris sur parquet vieilli, table massive veinées et craquelées et caves translucides éclairées, sera de mise. On « goûtera » tout autant l'accueil de Rebecca, une Bordelaise « déplacée » sur la Capitale, qui se fera le chantre raisonnable d'un lieu au charme indéniable !

La terrine de lapin au foie gras assez « fermement » appréhendée, mais gustativement affirmée,

l'œuf bio mollet, émulsion au sel fumé, onctueux si ce n'est voluptueux, et la marinade Galanga, chop suey de légumes, ses trois (mini) gambas, mériteront une appréhension réfléchie et mesurée sans toutefois, navré de vous décevoir, atteindre des sommets !

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Après une longue (beaucoup trop, environ ½ heure entre chaque plat) attente (certains pourraient d'ailleurs s'en offusquer, d'autant que le personnel trop nombreux, et pas assez « participatifs », fera défaut côté efficacité), la côte de veau, origine France, hyper rosée, bien épaisse (environ 300 gr), sa sauce moutarde, sa « pomme mousseline », le parmentier de canard braisé d'Auvergne, sa salade au magret fumé, et la volaille jaune en « croûte de moelle » comme ils disent, légumes à la sauce poulette moutarde (un peu lourde, soit dit en passant, mieux aurait valu, par exemple, des frites de panisse ou une mousseline de panais), il n'en faudra pas plus pour se caler sur une conviction, l'âme de Norbert Tarayre ne planerait-elle plus que sur la une de la gazette ?

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Le choux à la crème, sa (mini) boule de glace vanille (parfaitement improbable entre pâte à choux et crème), noisettes caramélisées et caramel beurre salé, la bavaroise mangue, cœur coulant passion, certainement la plus aboutie, et la sphère chocolat, banane et fruits de la passion, pas si passionnante qu'on aurait pu l'envisager, feront montre d'un manque de subtilité évidente, nous laissant quelque peu perplexe ! On aura compris que l'image du chef « consultant » médiatisé serait ici outrancièrement utilisée jusqu'à figurer sur toutes les tables du lieu ! Si vous ne l'aimez pas vous serez servi ! Et que penser, alors, de l'édito « signé » par le chef trublion du paf ?

Notre dégustation de Champagnes et vins au verre : Nathalie Falmet - Tentation Rosée - Rosée de Saignée et Thienot Brut Rosé, Viognier Louis Chèze - 2011, Châteauneuf-du-Pape - Mont-Redon - 2009 et Chablis 1er Cru - Domaine des Malandes - 2013 et Saint-Julien - Étoile de Bacchus - 2009.

Menu Saperlipopette 48 €. Carte : Entrées de 16 à 18 €. Plats de 24 à 72 €. Desserts 10 €.

Ouvert tous les jours de 12h à 23h. Voiturier.

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Saperlipopette !

9, place du Théâtre

92 800 Puteaux

Tél. : 01 41 37 00 00

www.saperlipopette1.fr / contact@saperlipopette1.fr

Note : 13/20

Le Préaumur - 75 002 Paris

La Marée - 75 008 Paris

Ma Bourgogne - 75 004 Paris

Café Artcurial - 75 008 Paris

Pan - 75 010 Paris

Lapérouse - 75 006 Paris

Le Comptoir Loz' - 92 200 Neuilly-sur-Seine

L'Absinthe Café - 75 003 Paris

Tant Qu'il Y Aura des Bretons - 92 100 Boulogne

Le Carré - 75 008 Paris

La Rosa - 75 017 Paris

La Rucola - 75 017 Paris

Carton Rouge - 75 009 Paris

Le Grand Colbert - 75 002 Paris

Fenice - 75 017 Paris

Le Georges V - 75 008 Paris

Chez Françoise - 75 007 Paris

Pâques 2015 - Qui de l’œuf ou de la plume… ?

Le Café Pouchkine crée l'œuf Roza Yava pour Pâques

Saperlipopette ! - 92 800 Puteaux